Wish you were here/Tibet nascosto/Szkoda ze Was

Trip Start Aug 18, 2011
Trip End Apr 30, 2012

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Where I stayed
Dalagong Guesthouse
What I did
Ganzi Gompa, Dalagong e Litang

Flag of China  , Sichuan,
Sunday, November 6, 2011

  6-10/11/11 Ganzi, Litang (English version)

We leave Tagong straight after breakfast. Another day in a bus, another bumpy road - direction Ganzi, northwest corner of Sichuan.
We arrive there late afternoon. Ganzi maybe just another provincial, dusty  market town but there is something peculiar about it that makes the place very likeable.
Even though technically it's not Tibetan Autonomous Region you breathe here a Tibetan air. The narrow streets lined with colorful houses are packed with buzzing Tibetan crowd - full of monks with their smiles and "tashi delek". The location is stunning - in the middle of a broad river valley overlooking distant mountains. We check in in a dodgy hotel - happy to be able to find one here at this time of the year. There is a hammer smith workshop at the ground floor level of the hotel. The guys working there use propan-butane torches to heat metal sheets and use hand hammers to work on metal sculptures. The air, until 10pm, is filled with constant banging noise and the hotel rooms and corridors are engulfed with smoke and fumes...Nearest smoke alarm detectors are probably in Chengdu (2 days away) so there is no problem;) Next morning, a bit intoxicated, we had to town to get some warm hats - last piece of wardrobe that we miss. In local shop we buy bright red models. Walking Ganzi streets wearing our new caps we get very funny feedback from passers-by. Soon we learn that this type of hat is worn only by monks:) Luckily, it looks like they don't mind us wearing the hats. After breakfast we find our way to the local monastery - Garze Gompa. It seats on top of high hill with slopes cladded with old Tibetans settlements. View from the monastery is breathtaking. 
Originally we planned the visit to the monastery for only couple of hours, but once we arrived there we completely lose the sense of time. We witness the monks' meal in the main hall, sneak our way to the library, peek into the monks' accommodation block, look to small chapels, roof teraces...the place is simply magical. Our hosts our very relaxed about our presence, greeting us with smiles, entertaining with a small chat or politely ignoring. Finally, hunger forces us to come back down to town. In a local resturant we stuff our bellies with tibetan momos (steamed buns with yak's meat) and grab a lift to Darjay Gompa - a monastery 30 km outside of Ganzi. We plan to sleep there in Dala Gong guesthouse - a spartan place run by 3 friendly monks. We arrive there late afternoon and what an amazing destination it is. We get a bedroom just next to kitchen/ dinning room where Chapa and Bema our hosts share their time between cooking food, brewing tibetan tea and pray. We have the most beautiful view you can imagine from our terrace. Our bathroom - shared with local villagers, is an outdoor hot spring 5 minutes walk across the river. The monks invite us from time to time for a meal, hot cuppa and some friendly chat. Their English is very, very limited - as much as our tibetan. Surprisingly, we manage to have some sort of conversation. We gesticulate, we draw, we even express ourselves in very basic mandarin and most of all we laugh - a smile is our esperanto.
When they speak to us about China we can sense their sadness and desperation. We don't know exactly how their life is affected by the authorities but we start linking facts. During 2011 alone 12 monks and nuns died from selfimmolations in Western Sichuan and Tibetan Region. Darjay Gompa monastery in 1970ies used to have 3000 monks now it's only 300. We have seen signs of chinese expansion in the region. Heavy construction is omnipresent. The authorities claim they want to improve the material quality of life of the locals. Im not sure if this is what the tibetans long for. Chinese lenguage signs outplace tibetan but what is the real reason which drives the desperate monks to suicidal sacrifice we can only suspect. It's difficult to imagine more vunerable people than tibetans. My opinion is that their culture is destined to extinct if chinese government wish so.
We spend in Dala Gong a couple of days and it was a definite highlight of our trip to China.
We leave it with feeling that we have to come back here one day....
From now on we travel south. Our next stop is Litang - town located 4040m above the sea level. It's a full day of travel by a shared minivan. Midway we stop in Xilong - a small village where we witness a presence of heavy armored Chinese riot police marching the streets...Also in Xilong we are joined by a monk who is trying to explain me in Chinese that there is no road to Litang. We leave Xilong heading south and I'm thinking that I must have misunderstood him. Well, I did  not. The road changes into something that might have been a proper road long time ago or may become a road someday in future. My understanding of Chinese is not so bad than ...We arrive to Litang is already dark. We sleep in a hotel with no hot water. Well, there is no water at wall...
In the morning we go outside of town to witness a "sky burial" a ritual Litang is famous for. It's a Tibetan way to "bury" dead people. There is a sacred site outside of town that serves this purpose. We arrive there a little late - the whole process has already started.  A monk - shaman prepares the body for "the burial". Naked body lies on the ground in front of him. He uses a long, butcher knife to cut skin of the corpse to expose flesh. He is assisted by 3 men - they are the sons of the deceased - 80 years old women, as we learn from our guide. The group of the men is surrounded by anxious vultures ready to start their meal. We, together with 10 other tourist, observe the whole scene from 50-100 meters distance in complete silence. When the body preparation is finished the men move aside and the big birds start their "job". After 5 minutes of a wild feast there is only a skeleton left. The men scare away the herd of the birds and the shaman start process of crushing the bones with a hatchet. Afterwards he mixes the remains with flour and the birds are allowed to continue their meal. We are told that the next day there will be no sign of the body left. This is the way the local tibetan people "bury" their deceased. After the ceremony we come back to our hostel dumbfounded.

  6-10/11/11 Ganzi, Litang (versione italiana)

Lasciamo Tagong subito dopo la colazione, a malincuore, credo che non vedrò più tanta bellezza. Mi sbaglio. Un altro lungo sballottamento tra "strade acciottolate" in costruzione e cumuli di polvere (rendiamo grazie al governo cinese). Arriviamo a Ganzi (nord ovest della provincia Sichuan) nel tardo pomeriggio: la citta' ci appare subito come una delle tante cittadine provinciali cinesi con polverosi e rumorosi mercati, ma c'e' qualcosa di diverso qui che rende questo posto speciale. Anche se tecnicamente non siamo nella Regione Autonoma del Tibet si respira aria tibetana da queste parti. Colorati e stravaganti edifici si affacciano su vicoli e strade gremite di monaci e "pellerossa d'Asia", cavalli e motocarri, bambini e bambini e bambini, vacche e scooters, teste rasate (e non sono skinheads) e incappucciate, capelli lunghi e berretti, arcobaleni in volti e vestiti, guance che scoppiano, rosso che bruccia, sorrisi genuini e "tascidelec", caos e dinamite: esplosivo Tibet. Se Tagong mi ha fatto battere il cuore ed emozionato, Ganzi mi fa raddrizzare i capelli, energia allo stato puro.
Cerchiamo una stanza per la notte, ne troviamo una che fa pensare (e tanto), ma non abbiamo altra scelta e per lo' piu' siamo stanchi e affamati; la prendiamo.
 Al piano terra dell'albergo c'e' un'officina metalmeccanica (o qualcosa del genere) che si ferma con il martello solo attorno alle 10:00 p.m. e l'aria dell'albergo (corridoi e stanze e tutto) e' intrisa di fumi, dormiamo con le masherine, la gola mi pizzica...

Ganzi è una cittadina di circa 61.000 abitanti, a 3400 m d'altitudine, collocata in una pittoresca vallata, attraversata da un fiume e circondata da picchi innevati.
L'indomani mattina, intossicati, decidiamo subito di visitare il monastero di Ganzi (Garze Gompa in tibetano). Oggi è una giornata di sole e polvere, di colori e mercati.
Il monastero si trova in cima alla collina e per arrivarci attraversiamo il quartiere vecchio, quello tibetano, con case di fango e legno. Inizialmente avevamo pensato di  visitare il monastero in due ore, ma una volta arrivati perdiamo la concezione del tempo all'istante. La vista dal monastero sulla citta' di Ganzi lascia senza fiato: bellissima. Partecipiamo al pranzo dei monaci tra canti, preghiere e estasi; attraversiamo e curiosiamo tra i dormitori e sciorci di vita quotidiana; ammiriamo le piccole cappelle e il tempio con il grande Budda; ci riposiamo nel silenzio della biblioteca; restiamo senza parole davanti  alla maestosa bellezza della natura circostante.
Questo posto e' semplicemente magico.
I monaci sono veramente ospitali e chi mastica un po' d'inglese si fa avanti con curiosit'a suscitando l'ammirazione dei compagni.
Mi sento perfettamente a mio agio...ancora una volta m'invade uno strano senso di felicita'.
Facciamo uno sforzo immane a lasciare il monastero, ma la fame incombe e la giornata si sta accorciando troppo rapidamente. Ci dirigiamo subito in un ristorante tibetano dove ci abbuffiamo di "momo" (ravioli bolliti ripieni di carne di vacca) e dopo innumerevoli sorsate di the' che ci aiutano nella digestione ci affrettiamo a raggiungere la nostra meta successiva, il Monastero di Darjiai nell'omonimo villaggio, 30 km fuori Ganzi.
Ci facciamo dare un passaggio da un rustico e simpatico tibetano che scherza sui nostri nuovi cappucci rossi (comprati a Ganzi) e che guida come un pazzo e non guarda la strada.
Non voglio sembrare maleducata, gli indico piu' volte la strada con un sorriso, all'inizio, una supplica dopo varie curve, lui ride divertito, mi fa capire che non mi devo preocupare.ok. Lascio perdere, e che (Dio?! ) il Budda me la mandi buona!
 Il nostro piano e' quello di dormire a Galagong, una guesthouse gestita da tre monaci.
Ci arriviamo quasi al tramonto e subito restiamo sbalorditi nel constatare lo splendore della nostra nuova destinazione: e' qui che gli spazi diventano infiniti e il "tutto" si trasforma in "non-dove".
Ci viene assegnata una camera vicino alla "sala da pranzo/cucina,/salotto/camera da letto/cappella" dove Chapa e Bema (i nostri nuovi amici monaci) trascorrono la maggior parte della giornata tra cibo, preghiere e (stra)burroso the' tibetano. La vista da qeste finestre e' spettacolare.
Avrei voluto avervi tutti con me...troppo difficile da raccontare. Il nostro bagno, che condividiamo con gli abitanti e gli animali locali, sono le terme che si trovano a 5 minuti di camminata dalla guesthouse. Chapa e Bema ci invitano ai loro pasti, ci guardano con curiosita' e vogliono sapere.
Nonostante il loro inglese sia piuttosto povero e il nostro tibetano praticamente inesistente riusciamo comunque tra mimi, disegni, parole in cinese, a comunicare e sapere di piu' riguardo questo angolo di Tibet nascosto. Quando loro parlano della Cina ci trasmettono un senso di tristezza e disperazione. Non so esattamente in che modo la loro vita sia contrastata dall'autorita' cinese ma inizio a capire qualcosa.A quanto pare nel 2011 circa 12 monaci e monache si sono suicidati, brucciandosi, nel Sichuan occidentale. Il solo monastero di Dargjiai negli anni '70 contava circa 3000 monaci, ora ce ne sono solo 300.
Vediamo il segno dell'espansione cinese nella regione: stanno "importando" la polvere e l'inquinamento, stanno deturpando una natura meravigliosa, stanno estinguendo una cultura, quella tibetana. La lingua cinese si sta imponendo al tibetano, ma qual' e' la vera ragione che porta i disperati monaci sulla via del suicidio sacrificale posso solo sospettarla.
A questo punto vorrei davvero poter parlare tibetano e saperne di piu'. 
Mi dispiace per questa gente. E' difficile pensare a persone meno vulnerabili dei tibetani.
C'e' calma nelle loro azioni, hanno sempre sorrisi e preghiere per tutti.
Ho paura che la loro cultura sia destinata a estinguersi a causa della dittatura della (fantomatica )Republica Democratica Cinese.
Restiamo tra la pace di questi luoghi avvilupati nei loro silenzio per due giorni, ma e' tempo di andare.
Salutiamo Chapa e Bema con la promessa che torneremo presto a trovarli, e davvero lo vogliamo.
Inutile dire che ci lascio una "fetta di cuore" qui, non chiedetemi perche'.
Decidiamo di tornare a Ganzi camminando tra questi spazi infiniti, in modo che l'allontanamento sia graduale... e "l'infinito" lo sentiamo sulla schiena ( con gli zaini), nelle gambe (ore e ore di strade deserte) e nello stomaco (non ci sono punti di ristoro da queste parti). Arriviamo in un villaggio dopo 8 ore di camminata, siamo ancora troppo lontani: autostop stavolta da veri viaggiatori, e ci va bene. Il giorno dopo siamo nuovamente in viaggio: Litang ci aspetta.
Ci arriviamo dopo una intera giornata, e' notte e l'altitudine si sente: siamo a 4400 metri sopra il livello del mare.
Dormiamo in un albergo che nel nostro amato Lonely Planet e' una "Top Choise", ma restiamo veramente delusi stavolta. Ci dicono che non c'e' acqua calda in tutto il villaggio, lo stesso vale per internet, e ok, ma constatiamo che non c'e' acqua (fredda) nemmeno per lo sciacquone.
L'indomani zaino in spalla si cambia subito albergo ma prima assistiamo alla "sepultura dal Cielo" .
 Stamattina c'e' un funerale e io e Mateusz siamo curiosi di vedere come si svolge la cerimonia. Prendiamo un taxi e arriviamo in una collina remota, fuori dalla citta': lo spettacolo ci lascia subito esterrefatti. In cima alla collina ci sono tre persone: un uomo seduto per terra vestito con buste di plastica e due adulti in piedi e sul loro capo, in alto nel cielo, vola in cerchio un gruppo di avvoltoi. L'uomo inchinato e' colui che terra' la cerimonia i due uomini in piedi i figli del defunto. Il corpo del morto (una donna sugli 80 anni), nudo, verra' tagliato a pezzetti e dato in pasto ai  avvoltoi ( credo che siano una cinquantina, se non di piu').
Mateusz assume strane espressioni, chiude gli occhi, gli viene la pelle d'oca...io trovo tutto questo estremamente naturale. Dopo che il corpo viene mutilato le tre persone si allontanano e gli avvoltoi fanno il loro dovere. Aspettiamo finche' i tre uomini si fanno avanti di nuovo, ora tocca alle ossa che vengono tagliate, triturate e mischiate con la "zamba" (colazione tibetana che a me piace molto). I tre uomini si allontanano ancora, l'ultimo compito aspetta agli avvoltoi, ora.
Pulizia perfetta. Quasi quasi da consigliare a un serial killer, "la collina degli avvoltoi", potrebbe essere il titolo per un nuovo film. La cerimonia dura circa due ore.
Io vorrei scattare delle foto (ma non mi e' consentito). Inutile dire che per me e' stato un'esperienza molto forte e che non ho provato alcun senso di disgusto, anzi la ritengo una cerimonia sublime, molto piu' onesta e meno cruda della sepoltura cristiana che lascia putrefare il corpo del defunto dentro una scatola sottoterra. I buddisti non disperdono energia, bellissimo ciclo della vita.

Non mi dispiacerebbe essere sepolta in questo modo.

(wersja polska)
Opuszczamy Tagong zaraz po sniadaniu. Jeszcze jeden dzien w autobusie, jeszcze jedna wyboista droga - kierunek Ganzi, polnoco-zachodni naroznik prowincji Syczuan. Docieramy tam poznym wieczorem. Ganzi to moze jeszcze jedno provincjonalne, zakurzone miasteczko ale od samego poczatku przypada nam do gustu. Mimo, ze oficjalnie to jeszcze nie Tybetanski Region Autonomiczny to z cala pewnoscia oddycha sie tutaj tybetanskim powietrzem. Waskie ulice zabudowane kolorowymi budynkami pelne sa tybetanczykow zajetych swoimi codziennymi sprawami - pelno tu mnichow z ich szczerymi usmiechami i nieodzownym "Taszi delek" (Czesc po tybetansku). Miasto jest przepieknie polozone - w szerokiej dolinie spogladajac na zasniezone gorskie szczyty. Zameldowujemy sie w raczej kiepskim hotel szczesliwi ze udalo nam sie znalezc cokolwiek tutaj o tej porze roku. Na parterze hotelu znajduje sie kuznia gdzie miejscowi rzemieslnicy rozgrzewaja metal pochodniami propan-butan i przy pomocy mlotkow wyklepuja male dziela sztuki. Do 10tej wieczor powietrze wypelnia jednostajny lomot a pokoje i korytarze hotelowe wypelniaja dym i spaliny. Ktoby sie tym przejmowal - najblizszy czujnik dymu jest najprawdopodobniej w Czengdu (2dni drogi).
Nazajutrz rano, troche podgazowani, wyruszamy w miasto w poszukiwaniu czapek - ostatni brakujacy element garderoby. Po krotkich poszukiwaniach wpada nam w oko jaskrawy, czerwony model - kupujemy. Po kilku minutach speceru ulicami Ganzi z naszymi nowymi czapkami na glowach zauwazami ze cos jest nie tak. Wszyscy smieja sie z nas. Okazuje sie ze takie czapki nosza tylko i wylacznie mnisi. Na szczescie oni sami nie maja nic przeciwko temu abysmy i my takie nosili. Po sniadaniu znajdujemy droge do miejscowego klasztoru - Garze Gompa (czyt. Gardzi Gemba:) Jest on usadowiony na szczycie stromego wzgorza ktorego zbocza zabudowane sa szczelnie malymi tybetanskimi domostwami. Poczatkowo planowalismy wizyte w klasztorze na 2 godziny ale na miejscu szybko tracimy poczucie czasu. Obserwujemy mnichow podczas posilku w glownej swiatyni, wslizgujemy sie pocichu do ich bibliteki, zagladamy do budynku dormitorium, malych kapliczek, wspinamy sie na dach aby podziwiac przepiekny widok - miejsce jest po prostu magiczne. Nasi gospodarze sa bardzo wyluzowani widzac nas myszkujacych tu i tam. Pozdrawiaja nas z usmiechem, zagaduja lub po prostu grzecznie ignoruja. W koncu musimy wracac na dol do miasta - glod nas do tego zmusza. W miejscowej restauracji napychamy sie momo - tybetanskie pierogi gotowane na parze, nadziewane miesem z jaka po czym lapiemy okazje do Darjay Gompa (Dardzi Gemba) - klasztor oddalony od Ganzi o 30km. Planujemy nocleg w Dala Gong - malym schronisku prowadzonym przez trzech mnichow. Docieramy na miejsce poznym popoludniem - alez tu jest pieknie. Dostajemy sypialnie tuz przy kuchni/ jadalni, gdzie Czapa i Bema - kierownicy schroniska;) spedzaja czas gotujac, modlac sie i popijajac bez przerwy slona herbate z maslem z mleka jaka. Z naszego tarasu mamy przecudowny widok. Nasza "lazienke" dzielimy z miejscowymi - to gorace zrodlo polozone za rzeka - 5minut drogi spacerkiem. Mnisi co chwila zapraszaja nas na poczestunek i pogawedke. Ich angielski jest tak dobry jak nasz tybetanski - bliski zeru. Ale mimo wszystko udaje nam sie nawiazac cos na ksztalt rozmowy.Gestykulujemy, rysujemy, nawet wspomagamy sie naszym chinskim:) (po 2och miesiacach w chinach cos juz potrafimy cos powiedziec). Przede wszystkim duzo sie smiejemy - nasze usmiechy to najlepsze esperanto. Kiedy rozmawiamy o panstwie chinskim wyczuwamy ich smutek i desperacje. Nie wiemy dokladnie jak ich zycie wyglada pod rzadami chinskimi ale zaczynamy laczyc fakty. W ciagu ostatniego roku 12 mnichow i mniszek dokonalo samospalenia w imie niemego protestu przeciwko chinskiej polityce wobec tybetanczykow. Pobliski klasztor Darjay Gompa w latach 70tych ubieglego wieku mial 3000 mnichow dzis ma tylko 300u. Nietrudno zauwazyc znaki chinskiej ekspansji w okolicy. Rozbudowa infrastruktury jest wszechobecna. Wladze twierdza ze chca porawic jakosc zycia materialnego miejscowych. Nie jestem pewien czy to jest spelnieniem marzen tybetanczykow. Chinskie znaki i napisy powoli wypieraja tybetanskie. Do konca nie wiemy co pcha mnichow do samobojstw - mozemy sie tylko domyslac. Trudno wyobrazic sobie bardziej bezbronna kulture. Mysle ze jesli wladze chinskie zechca zniszczyc kulture Tybetu nic i nikt nie bedzie w stanie ich powstrzymac.
Spedzamy w Dala Gong dwa dni i byl to czas niezapomniany. Wyjezdzamy z uczuciem ze musimy tu kiedys wrocic...
Od tego momentu podrozujemy juz tylko na poludnie. Nasz nastepny przystanek to Litang - polozony 4040m npm. To caly dzien jazdy miniwanem z Ganzi. W polowie drogi zatrzymujemy sie w miasteczku Xilong gdzie obserwujemy musztre ciezko uzbrojonego oddzialu policji. Tam dosiada sie do naszego samochodu samotny mnich ktory probuje wytlumaczyc mi po chinsku ze do Litang nie ma drogi. Opuszczamy Xilong a jestem przekonany ze zrozumialem cos nieopatrznie. Coz, w pewnym momencie droga rzeczywiscie sie konczy a zaczyna cos co kiedys moze bylo droga albo moze kiedys bedzie droga. Przynajmniej moj chinski jest nie taki slaby jakby sie zdawalo. Do Litang docieramy grubo po zmroku. Spimy w hotelu gdzie nie ma cieplej wody - wroc - nie ma wody wogole:)
Rano, udajemy sie poza miasto aby obserwowac "podniebny pogrzeb" - rytual z ktorego Litang slynie. To tybetanski sposob "pochowku". Poza miastem znajduje sie swiete miejsce do tego przeznaczone. Jestesmy troche spoznieni - obrzed juz sie rozpoczal. Mnich - szaman przygotowuje cialo do "pogrzebu". Nagie cialo spoczywa przed nim na ziemi. On, ubrany w bialy fartuch przy pomocy dlugiego noza rzezniczego nacina cialo aby odslonic mieso i wnetrznosci. Towarzyszy mu 3 mezczyzn. Jak sie dowiadujemy od naszego przewodnika to sa synowie 80 letniej kobiety ktorej pogrzeb obserwujemy. Ta mala grupka mezczyzn jest otoczona przez stado podekscytowanych sepow gotowych rozpoczac posilek. My, razem z grupka 10 innych turystow obserwujemy caly proces z odleglosci 50-100 metrow w kompletnej ciszy. Kiedy przygotowanie ciala jest zakonczone, mezczyzni odsuwaja sie na bok i ogromne ptaki zaczynaja swoja czesc "roboty". Po 5ciu minutach dzikiej uczty na miejscu pozostaje tylko szkielet. Mezczyzni odganiaja sepy i szman rozpoczyna proces gruchotania kosci przy pomocy malego toporka. Skrupulatnie, kawalek po kawalku roztrzaskuje kosci i calosc miesza z maka. Po chwili stado ptakow dostaje pozwolenie na kontyuowanie swojej uczty. Nasz przewodnik tlumaczy nam ze nastepnego dnia po ciele nie bedzie najmniejszego sladu. Po uroczystosci wracamy do hotelu z raczej nietegimi minami.
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